Fabriquer un piège à essaim en carton

Pour augmenter ses chances de récupérer un essaim d'abeilles on aimerait multiplier les pièges à essaim, mais cela revient cher. Voici donc comment fabriquer un piège à essaim... en carton !

Il s'agit de fabriquer la même caisse que les Nichoirs pour abeilles sauvages mais en carton de récupération.

Conditions de la réussite

Le piège doit ressembler aux habitats naturels des abeilles mellifères :

• volume de 30 à 45 litres, 
• isolé des courants d'air, 
• avec un trou de 3,5 à 7 cm de diamètre.

Autres conditions :

• Résister au vent fort et à la pluie.
• Suffisamment esthétique pour être accepté par le voisinage.
• Suffisamment rigide pour le poids de l'essaim (5 kg pour les plus gros) et pour les manipulations.
• Aucun passage pour les abeilles (une fois le trou de vol fermé) quand on récupère le piège en voiture.

Construire un piège avec un simple carton fermé et percé d'un trou ne suffit donc pas toujours.

Fabrication du piège en carton

Récupérez des cartons d'emballage (nombreux à l'arrière des zones commerciales).

Cylindre

Découpez des bandes de 25 cm à 1 m de large.
Enroulez les bandes en plusieurs épaisseurs (plus facile autour d'un seau ou d'un bidon...) pour former un cylindre.
Vérifier si on obtient un volume convenable (voir plus haut).

Rigidifier le cylindre en vissant (pas besoin de perceuses !) quelques vis :

• Au bord du 1er carton à l'intérieur 
• Au bord du dernier carton à l'extérieur.
• En haut et en bas du cylindre, à l'intérieur et à l'extérieur.

Si les vis dépassent de l'autre côté prendre des vis plus courtes, cela évitera de se blesser.
Si le cylindre est trop mou ajouter une épaisseur de carton ou des vis.

Plancher

Boucher le bas du cylindre par un morceau de carton tenu par quelques vis. Il doit rester bien fixé et ne pas laisser passer des abeilles quand on transporte le piège. Pour rester à l'abri de la pluie il ne doit pas dépasser du bord du cylindre.
Dans cet exemple le carton est plié puis vissé :

Couvercle

Faire un couvercle suffisamment rigide pour supporter le poids de l'essaim :

• Découper 4 disques en carton du même diamètre que le cylindre.
• Les empiler et les rigidifier en vissant 5 ou 6 vis (pas trop longues pour ne pas dépasser) de chaque côté de cette galette ainsi constituée.
• Puis poser simplement ce couvercle en haut du cylindre. Ce couvercle permettra de soulever l'essaim qui s'est agrippé dessous et de le poser sur une ruche.

Toit

Coiffer le couvercle et le haut du cylindre par un carton un peu plus large que le cylindre. Le visser à l'extérieur du cylindre par un nombre de vis suffisant pour maintenir le couvercle en place et empêcher tout courant d'air et passage de lumière. Ainsi les abeilles éclaireuses considéreront cet abri comme un lieu sûr.

Ajouter au même endroit quelques vis supplémentaires plus longues. Ne pas les visser à fond. Il faudra y attacher des fils de fer ou ficelles pour fixer le piège à son support.

Trou

Percer un trou de 3,5 à 7 cm de diamètre avec un couteau ou une perceuse équipée d'une mèche à bois ou d'une scie cloche. Ce trou peut être situé vers le milieu du cylindre pour qu'il soit bien visible (si vous peignez le piège évitez de le barioler sinon les éclaireuses ne remarqueront pas le trou).

Le piège est terminé !

Pose du piège à essaim

Les essaims cherchent un emplacement en général entre mi-avril et l'été.

Juste avant la saison d'essaimage dévisser le toit en carton et enlever le couvercle :
Pour attirer plus sûrement un essaim il est conseillé de frotter l'intérieur (pas l'extérieur car ce ne serait pas naturel) du piège avec un mélange de cire et propolis, éventuellement de miel. Demander aux apiculteurs amateurs de votre entourage s'ils peuvent vous fournir un peu de ces produits ou les acheter en jardineries ou sur internet.
Puis remettre le couvercle et revisser le toit.

Fixer solidement le piège à une hauteur de 1 à 3 mètres environ, contre un tronc d'arbre, un mur, une cheminée, un poteau, ou simplement sur une table... La fixation doit résister au vent. Orientez le trou d'envol plus ou moins vers le sud.

La pluie peut ruisseler sans dommage sur le carton quand il est vertical ; elle ne pénétrera donc pas à travers les épaisseurs de carton. Par contre elle ne doit pas toucher le toit qui lui est horizontal. Pour cela le recouvrir d'un plastique ou d'une plaque imperméable ; le fixer pour résister au vent.

Récupération de l'essaim

Ce piège n'est pas destiné à servir d'habitat permanent. Il faudrait pour cela recouvrir les parois intérieures d'un revêtement que les abeilles ne peuvent grignoter (bois, plastique alimentaire...), et que structure et fixation résistent aux 30 kg de cire et miel...

Pour récupérer le piège peuplé par l'essaim :

• Agir le plus rapidement possible pour éviter qu'il change d'idée et reparte ailleurs (demander au voisinage de nous prévenir s'ils voient quelque chose). En général les essaims arrivent l'après-midi.
• Boucher le trou d'envol en scotchant une feuille de papier ou de carton.
• Décrocher le piège.
• Si on craint que les abeilles trouvent un passage pour s'échapper : enfermer le piège dans un sac poubelle ou un tissus (elles auront suffisamment d'oxygène pour le transport).
• Poser le piège à côté de la ruche.
• Dévisser le toit et l'enlever.
• Soulever le couvercle et le poser sur les cadres de la ruche ; les abeilles agrippées au toit descendront dans la ruche.
• Secouer le piège sur la ruche pour y faire tomber les abeilles restantes.
• Fermer la rucher.
• Eventuellement conserver la ruche 2 jours fermée à la cave pour qu'elles commencent à fabriquer leurs rayons et n'aient plus envie de partir.

Alternative en bois 

Si vous avez à votre disposition des planches de récupération, même très fines, vous pouvez réaliser une simple caisse facilement. Les principes restent identiques (conditions de la réussite, pose, récupération...).

Voir aussi

Nichoirs pour abeilles sauvages

Nichoir pour abeilles à miel sauvages (abeilles mellifères)

Cet article s'adresse au grand public, aux agriculteurs bio et aux apiculteurs amateurs

Vous voulez sauvegarder les abeilles à miel sauvages ? Voici comment leur offrir un nichoir même si vous ne connaissez rien en apiculture - pas besoin de cours ni de connaissance particulière, vous n'avez qu'à les regarder vivre !

Pourquoi un nichoir à abeilles mellifères ?

Les abeilles mellifères (Apis Mellifera, aussi appelées "abeilles domestiques") ne trouvent plus de troncs creux où s'installer. Ainsi de nombreux essaims provenant de ruches ou de cheminées ne trouvent plus d'habitat et meurent de froid l'hiver venu.

Vous pouvez facilement leur construire un nichoir, une sorte de ruche sans cadre, constituée simplement d'une caisse en bois et d'un trou. Avec un peu de chance un essaim s'y implantera spontanément et produira à son tour de nouveaux essaims chaque année.

Vous aurez le plaisir de les observer et de favoriser la multiplication des gènes résistants (voir le paragraphe à ce propos plus bas).

De plus les abeilles polliniseront vos arbres fruitier et votre potager ce qui augmentera votre production sans le moindre effort de votre part.

Pour fabriquer le nichoir

Le nichoir doit ressembler aux habitats naturels des abeilles mellifères : volume de 30 à 45 litres, isolé des courants d'air, avec un trou de 3,5 à 7 cm de diamètre.

Faire une caisse en bois d'une forme quelconque et d'un volume de 30 à 45 litres. Pour une meilleur isolation l'épaisseur des parois devrait être au moins de 2,5 cm. Idéalement vous pouvez aussi creuser un morceau de tronc d'arbre... A noter :

• Pour que la colonie risque moins de mourir de froid il est préférable que le nichoir soit plus haut que large, ainsi les abeilles trouveront plus facilement leur réserve de miel qu'elles auront stocké pour l'hiver dans la partie haute du nichoir.
• Prévoir éventuellement un couvercle additionnel un peu plus large en bois, carrelage ou plastique pour recouvrir le nichoir et le protéger de la pluie. Fixer ce couvercle fortement pour éviter qu'il s'envole avec le vent.
• Veillez à ce qu'il n'y ait pas d’autre passage d’air ou de lumière que le trou pour que les abeilles se sentent en sécurité et à l’abri, et donc augmenter les chances qu'elles s'y implantent.

Percer un trou de 3,5 à 7 cm de diamètre avec une perceuse équipée d'une mèche à bois ou d'une scie cloche. Ce trou peut être situé dans le tiers inférieur de la caisse.

Exemple de nichoir

Voici un nichoir fabriqué en planches de Douglas de 120 * 20 cm et 2,7 cm d'épaisseur :

 

Pose du nichoir et sécurité

Fixer très solidement le nichoir à 3 ou 4 mètres de haut environ contre un tronc d'arbre, un mur, une cheminée, un poteau...

ATTENTION : le nichoir peut peser 10 à 20 kg à vide, auquel les abeilles ajouteront jusqu'à 30 kg de cire, miel, pollen, propolis et butineuses ! Et ce nichoir devra aussi résister aux vents forts des orages. Donc ne pas sous-estimer les fixations !

La hauteur du nichoir permet aux personnes de ne jamais de trouver dans la piste d'envol des abeilles. Il est toutefois conseillé de choisir un emplacement à l'écart des activités humaines.

Orientez le trou d'envol vers le sud ou l'est (pour réchauffer la colonie dès le matin), sauf si ce côté se trouve en bordure de voisinage. La loi demande d'isoler les ruches par une haie ou un mur de 2m de haut et 2m de part et d'autre de la ruche (ce qui n'a pas grand sens si le nichoir est à 3m de haut), ou bien de respecter une distance de 20 mètres des habitations et routes, ou de 10 mètres des champs/forêts.

En principe les assurances habitation incluent la possession de quelques ruches, pensez à leur demander confirmation.

Pour attirer un essaim

Les essaims cherchent un emplacement en général entre mi-avril et fin-juin.

Un trou sombre au milieu d'une zone uniforme est susceptible de les attirer (si vous peignez le nichoir évitez de le barioler).

Pour attirer plus sûrement un essaim dès la 1ère année, il est conseillé de frotter l'intérieur (pas l'extérieur car ce ne serait pas naturel) de la caisse avec un mélange de cire et propolis, éventuellement de miel. Demander aux apiculteurs amateurs de votre entourage s'ils peuvent vous fournir un peu de ces produits ou les acheter en jardineries ou sur internet.

A noter qu'une façon encore plus rapide de peupler votre nichoir pour un apiculteur amateur est de récupérer un essaim naturel (voir les nombreuses vidéo internet) et de le présenter à proximité du trou : vous serez surpris de voir les abeilles y rentrer en rang serré !

Comme chacun le sait la survie des colonies d'abeilles à miel n'est pas garanti. Même si votre colonie ne vit que quelques mois cela est très positif car elle aura eu le temps de fabriquer des rayons de cire et de tapisser les parois de propolis, ce qui attirera probablement un nouvel essaim au printemps suivant. Ce nouvel essaim bénéficiant de rayons déjà partiellement bâtis il aura plus de chances de survivre et de produire à son tour de nouveaux essaims (dans ce cas appelez un apiculteur pour qu'il le récupère).

Sélection naturelle des gènes résistants

En offrant aux essaims la possibilité de vivre totalement naturellement, sans intervention d'apiculteur (élevage de reine, essaim artificiel, rayons de cire imposés, nourrissage au sucre, ouverture de ruche, traitement contre le parasite varroa, destruction des cellules royales et de mâles, prélèvement de miel, etc...), vous laissez la nature opérer les sélections naturelles nécessaires :

• Si la colonie est capable de survivre malgré la rareté des fleurs, les pesticides, les nouveaux parasites et maladies, elle produira de nouveaux essaims au printemps suivant et multipliera ainsi ses gènes résistants. 
• Si la colonie meurt dans l'année c'est tout aussi positif ! En effet, cela peut indiquer que ses gènes ne sont pas suffisamment adaptés à l'environnement, ou que les colonies sont déjà en surnombre dans les environs ce qui empiète sur les autres espèces d'abeilles ou d'insectes.

Ces nichoirs constituent ainsi des "ruches de conservation" du patrimoine génétique d'abeilles adaptées aux conditions locales (abeilles noires...).

Compléments destinés aux apiculteurs

Les abeilles préfèrent être installées contre un feuillu pour avoir de l’ombre en plein été.

Le fait que les colonies soient isolées (et non regroupées comme les séries de ruches) réduit la dérive des butineuses et la transmission des maladies/parasites.

Colonie issue d'un essaim tardif : peu de chance de survie mais a l'avantage de préparer un nouveau piège ou espace de vie ultérieur favorable : odeur pour attirer un essaim, rayons de cire commencés.

Les petites cavités augmentent la fréquence d’essaimage. Avantage : l'absence de couvain operculé pendant trois semaines réduit la multiplication des varroas. Mais la grappe d'abeilles étant plus petite, il faut que le nichoir soit mieux isolé et pas trop large pour accéder plus sûrement au miel en hivers, autrement dit pour éviter que des réserves de miel soient inatteignables sur les côtés. De plus cette étroitesse réduit la perte de chaleur par convection autour de la grappe d'abeilles.
A noter que la majorité des colonies vivant dans les cheminées ou murs creux sont parfaitement capables de gérer les varroas ; il devrait en être de même dans ce nichoir.

L'essaimage (qui n'est pas un mal) est systématique dans les ruches de 21 litres, à 60 % dans celle de 42 litres, et très rare si 84 litres. Dans ce dernier cas les Reines sont remplacées par supercédure.

Le volume minimum d'un habitat est de 20 litres en climat doux et 30 litres en climat plus froid.

Le trou de vol préféré va de 10 à 40 cm2 (soit 3,5 à 7cm de diamètre).

Le Douglas est un bois très résistant sans aucun traitement, ce qui en fait un nichoir quasi imputrescible.

Percer le trou d'une façon légèrement inclinée pour éviter que la pluie ne coule vers l'intérieur.

L'absence de piste d’envol rend la prédation plus difficile.

Avantage des ruches ou nichoirs ni traités ni nourris, et peuplés par des essaims naturels : il n’y aura pas plus de colonies par kilomètre carré que l’environnement peut en accueillir. D'après une étude la surpopulation d’abeilles domestiques les oblige à rechercher leurs sucres dans les ordures ou dans les pâtisseries des magasins et particuliers !

Il est normal que la colonie meurt après quelques années, puis que les vielles cires noircies soient mangées par la fausse teigne ou d'autres insectes, ce qui "nettoie" le nichoir avant d'attirer un nouvel essaim.

Eventuellement accepter que le nichoir soit habité alternativement par des oiseaux ou autres animaux selon un cycle naturel. Pour empêcher les frelons, oiseaux et souris de rentrer : ajoutez une grille d’entrée ou des barres en travers du trou une fois la colonie installée.

Visiter les nichoirs, avec des jumelles, à un moment où les abeilles ont une activité de butinage donc à plus de 16°. La rentrée de pollen est la meilleure preuve d’activité de la colonie (pour les autres indices voir page 282 du livre « Abeilles mellifères à l'état sauvage » de Vincent Albouy. Effectuer trois visites :

• En fin d’hiver avant l’essaimage pour vérifier la survie après l’hiver, ou expulser les animaux indésirables.
• Après la saison d’essaimage pour vérifier l’installation d’un essaim.
• Juste avant l’hivernage pour vérifier la survie après la prédation des frelons asiatiques.

Liens

• Ruche de biodiversité http://ruchesdebiodiversite.fr/
• OPIE (Office pour les insectes et leur environnement)
• www.smallhiveproject.eu

Source 

Cette démarche et cet article sont en grande partie inspirés par le livre « Abeilles mellifères à l'état sauvage » deVincent Albouy (à la FNAC).

Voir aussi

Fabriquer un piège à essaim en carton

Valse mortuaire de l'apiculture jusqu'à disparition des abeilles

Premier temps de la valse : depuis la nuit des temps les colonies sauvages d'abeilles à miel prolifèrent, donc les humains se contentent de prélever leur miel.

Deuxième temps de la valse : la préoccupation des apiculteurs est d'augmenter la production de miel grâce aux ruches en paille, en bois, puis "à cadre".

Dernier temps de la valse : depuis la Révolution industrielle et les importations/exportations d'abeilles, les apiculteurs doivent faire face :

• aux pesticides
• à la monoculture et à la disparition des variétés de fleurs
• aux maladies et parasites en tous genres (VARROA, frelon asiatique, Aethina tumida, etc...)

RESULTAT

L'objectif des apiculteurs N'EST  PLUS DE PRODUIRE DU MIEL, MAIS DE GARDER DES COLONIES EN VIE !!!

CAUSES

Des personnes influentes (ou lobbies) disent que les pesticides ne sont pas responsables, qu'il s'agit de mauvaises pratiques apicoles, d'une mauvaise lutte contre le varroa, de problème multi-factoriels...

Admettons que les causes soient multi-factorielles.

SOLUTIONS

Nous avons soit la solution "moderne", sur lesquels se penchent labos et gros producteurs apicoles : sélection/manipulation génétique, au risque d'un appauvrissement génétique donc d'une moindre résilience.

Soit la solution "classique" : toujours plus de lutte chimique contre le varroa, et multiplications des colonies par élevage intensif de reines et nourrissage intensif des abeilles par du sucre+protéines.

Soit la solution "écolo" : multiplication des colonies par essaimage naturel et local, au risque de perdre chaque année 90% des colonies, mais en espérant que les 10% restants aient une variété génétique et épigénétique suffisante pour résister aux calamités.

Autres articles :

Premier essaim de la saison et Liste d'apiculteurs

Premier essaim de la saison, à Fontaines-Saint-Martin. Il n'est resté que 15 minutes stationné sur un arbuste et est parti avant de le cueillir, dommage !!!!!

Si vous voyez un essaim n'attendez pas, prévenez un apiculteur, il sera très content et vous sauverez ces abeilles.

Liste d'apiculteurs : Au secours un essaim !!!

Voir aussi : 

Préparer avant fin mars les pièges à essaim

L'hiver a été doux, donc l'essaimage va commencer tôt cette année. Il faut des maintenant rassembler le matériel qui permettra de piéger les essaims sauvages, et les essaims qui risquent de sortir de nos ruches malgré nos efforts.

L'idée est de préparer le plus grand nombre possible de ruchettes-pièges, de ruches-pièges, ou - pour les plus écolo - de caisses avec un trou ressemblant plus ou moins à un tronc d'arbre creux.

Il faut aussi collecter la plus grande quantité possible d'odeurs attirant les éclaireuses en quête d'un logement, c'est-à-dire :

• Cadres bâtis plus ou moins noirs
• Raclures de cire issues de la récolte de miel
• Morceau de propolis
• Éventuellement produits attire-essaim du commerce si cela fonctionne.

Préparer aussi l'emplacement et la façon dont ces pièges seront disposés, et la façon de badigeonner ces produits attractifs. Il faudra placer les pièges à 1 ou 2 mètres de haut, à quelques mètres des ruches et ruchers que l'on connaît, ainsi qu'aux endroit où l'on a récupéré des dessins dans les années précédentes.

Tous ces pièges devront être en place au plus tard dès le premier essaim rencontré dans la région (mi-avril depuis 2 ans pour Fontaines-Saint-Martin, Rhône).

La dernière chose essentielle est de se faire connaître pour que les gens qui voient un essaim vous appelle. Pour cela :

• En parler à vos voisins
• Mettre des petites annonces dans les magasins
• Mettre des annonces gratuites sur les sites Internet apicoles ou généralistes (leboncoin...) en précisant la commune où vous pouvez intervenir.

Un peu de folie
C'est l'occasion de faire preuve d'imagination pour la forme des ruches ou pièges, et de placer des détecteurs de présence des abeilles, ou de pesage automatique des pièges, avec envoi d'une alerte par 3G. Ou de placer une webcam reliée à internet.
(Bien sûr ces équipements sophistiqués sont plus intéressants sur une ruche en fonctionnement que sur un simple piège !).

Voir aussi 

Fabriquer un piège à essaim en carton

Piéger nos essaims en leur offrant un support

Nous devrions tenter de piéger les essaims qui sortent de nos ruches, car il n'est pas rare d'en perdre de cette façon.

Sur un terrain un peu nu on sait pas trop où les essaims vont s'accrocher au moment où ils sortent des ruches et stationnent en attendant de trouver un endroit définitif. Dans ce cas, des poteaux avec quelque chose où un essaim peut s'accrocher (une planche horizontale...) leur permettrait de stationner, et avec un peu de chance on pourrait le cueillir avant qu'il ne parte plus loin.

Recouvrir le dessous de la planche et le poteau avec une vielle cire un peu noire pour attirer les abeilles par l'odeur. On peut aussi fixer une ruche ou ruchette sur la planche, au cas où l'essaim daignerait s'y installer. Ou fixer un cadre déjà utilisé dessous.

Encore plus simple

Ceux qui n'ont pas de poteau sous la main, ou qui ne veulent pas fixer un poteau, peuvent simplement relier 3 grosses tiges de bambous plus ou moins longues et les dresser en triangle, comme la structure d'une tante d'indiens.

Cette année après un hiver doux les essaims risquent de commencer très tôt. Posons ces pièges rapidement.

Voir aussi "scion russe" sur internet.

Voir aussi :

Cherche abeilles noires pour sauvegarder sa génétique

Extrait de http://www.ladepeche.fr/article/2015/10/28/2206135-cherche-abeilles-noires.html

Peut-être avez-vous dans vos ruches des abeilles un peu plus noires que les autres. Dans ce cas, il se peut que ce soient des Apis Mellifera Mellifera, appelés plus communément abeilles noires. Il vous faut alors vérifier auprès du conservatoire pyrénéen (CPAN), qui tente depuis 2013 de préserver cette espèce locale.

Dans ce sens, il a lancé un appel à tous les apiculteurs locaux pour collecter des souches d'abeilles.

«Nous envoyons les échantillons que nous recevons au CNRS pour un prélèvement ADN. Car elle peut être visuellement noire mais pas de cette espèce», explique le conservatoire.

Si elle se révèle être une abeille noire, le CPAN proposera à l'apiculteur de récupérer la ruche. Quand le pool génétique sera sauvegardé, le conservatoire diffusera des reines et des essaims auprès des apiculteurs locaux.

Car pour le CPAN, l'abeille noire est vraiment celle de demain. Rustique, elle est plus résistante, et butine plus de fleurs et sur un périmètre plus important. Enfin, surtout, elle hiberne avec une double reine.

Alors avis aux apiculteurs.

Elle disparaît 
...car «l'apiculture moderne a incité les professionnels à importer d'autres races et à créer des hybrides». L'abeille noire est reconnaissable car son corps est entièrement noir jais et son tomentum (bandes de poil présentes sur chaque segment abdominal) étroit.

Voir aussi :

Apiculture durable par essaimage/construction/reines naturels

Extraits de https://www.facebook.com/notes/francis-pautrat/comprendre-les-abeilles-et-pratiquer-une-apiculture-respectueuse-de-leur-nature/10153149542494584 (source Institut de Recherche au Goetheanum, www.forschungsinstitut.ch)

Des études démontrent scientifiquement les trois caractéristiques essentielles pour la santé des colonies :

• la reproduction par l’instinct d’essaimage, 
• l’élaboration des rayons par construction naturelle (sans support) et 
• la fécondation "sur place" (naturel) de la reine.

Reproduction par l’instinct d’essaimage

L’essaimage contribue à réduire certaines maladies bactériennes des colonies comme la loque européenne et la loque américaine et la pression de l’acarien varroa diminue (car les abeilles essaimeuses exportent une partie des acariens). L’essaimage est un acte guérisseur.
La première année, les colonies issues d’essaims rapportent rarement assez de miel pour faire une récolte. Pourtant, la perspective d’avoir des colonies plus saines ainsi que de nombreuses jeunes colonies le compense largement.

Des rayons érigés par construction naturelle

En cas de loque américaine et de loque européenne, il est recommandé de créer avec les colonies infestées des essaims artificiels qu’on place pendant trois jours à la cave. On les installe ensuite sur des cadres et ils se guérissent en produisant de la cire par construction naturelle.
Les colonies en construction naturelle se débrouillent mieux avec le varroa que celles équipées de cires gaufrées, elles ont une plus faible tendance à essaimer et elles élèvent des mâles moins longtemps en fin de saison.
Les inconvénients économiques d’une production de miel plus réduite sont contrebalancés par un meilleur état sanitaire des colonies, car les rayons en construction naturelle sont moins chargés en pesticides que ceux que les abeilles élaborent sur des cires gaufrées : les rayons ne portent pas le passé des trente dernières années – c’est bien le temps de survie des poisons dans la cire.

Pas d’élevage artificiel de reines

Sept jours après que l’ancienne reine ait quitté la ruche avec la moitié de la colonie, les premières jeunes reines éclosent. La subsistance du reste de la colonie est ainsi assurée, sans aucune intervention d’apiculteurs.

L’accouplement multiple

Lors de ses vols nuptiaux qui peuvent durer plusieurs jours, chaque reine s’accouple avec 7 à 12 faux-bourdons parmi des centaines de mâles provenant des colonies de toute la région. Du fait que les reines parcourent en moyenne 5 km, alors que les mâles n’en parcourent que 3, la probabilité qu’une reine s’accouple avec les mâles de sa propre colonie est réduite. 

La diversité génétique la plus grande possible a largement fait ses preuves au cours de l’évolution ! Les abeilles construisent de plus grands nids à couvain et plus de surfaces de rayons. La régulation de la température s’est améliorée. L’intensité de la danse frétillante augmente proportionnellement au nombre des faux-bourdons fécondant la reine. Par ailleurs, les abeilles visitent des sources de nectar plus éloignées. La résistance aux maladies infectieuses est accrue et la défense contre des spores de loque américaine introduites est renforcée.

La diversité génétique est la garantie d’un large potentiel de caractères comportementaux. L’accouplement multiple garantit un équilibre bien réparti entre toutes les fonctions et tous les modes de comportement indispensables à l’intérieur de la ruche et dans l’environnement. De ce point de vue, les objectifs d’élevage portant sur des caractéristiques individuelles sont voués à l’échec.
Du fait que la perte de diversité génétique constitue l’un des grands problèmes de l’apiculture moderne, il est conseillé de renforcer les colonies en renonçant à l’élevage contrôlé par croisements et de favoriser l’accouplement "sur place" (naturel). Pour atteindre la diversité génétique, et donc un maximum de qualités, multiplions les colonies selon l’instinct d’essaimage et par accouplement "sur place" (naturel).

Il est possible de travailler avec l’instinct d’essaimage, en anticipant la formation des essaims. Depuis la ponte des œufs jusqu’à l’operculation des alvéoles royales s’écoulent exactement neuf jours, et dès que la première cellule est fermée,l’ancienne reine peut essaimer avec la moitié de toutes les abeilles.

Pendant la saison d’essaimage (de mi-avril à fin mai), l’on ne peut se dispenser de vérifier les colonies tous les neuf jours pour voir si des cellules royales ont été formées. Si on en trouve, on va rechercher l’ancienne reine dans la ruche et on la place dans une caisse vide avec quelques milliers d’abeilles. Dans l’obscurité et la fraîcheur d’une cave, cette entité se développe en essaim. Avec les jeunes reines qui se développent dans la colonie mère, de nouvelles colonies pourront être constituées.

L’adaptation au lieu d’implantation

Dans trois régions, les abeilles sont parvenues à survivre en présence du varroa sans aucun contrôle chimique. Un équilibre entre colonies et parasites avait été atteint naturellement de plusieurs façons : un nombre plus élevé de femelles de varroas stériles car les abeilles ont évacué du nid à couvain les larves infestées par des acariens en état de se reproduire ; la ponte des femelles de varroas dans les cellules de couvain retardée par une substance inconnue et volatile qui émanerait des larves et ralentirait la ponte des œufs ; colonies de plus en plus petites élevant moins de couvain. 

« L’emploi de populations d’abeilles domestiques locales procure aux colonies une chance accrue de survie ; les fortes pertes de colonies récemment observées dans de nombreuses régions peuvent être attribuées à l’emploi d’abeilles mal adaptées. Par conséquent, les activités d’élevage locales devraient être promues et encouragées sur la base de toute la gamme autochtone d’Apis mellifera » qui se forment par accouplement "sur place" (naturel) et sans achat de nouvelles reines.

Voir aussi :

• Participez à la conservation d'abeilles noires résistant au varroa, ou à leur émergence
• et :

Déceler l'essaimage 14 jours avant, en enregistrant les vibrations sonores !

Extrait de http://www.rhone-apiculture.fr/Mesures-de-resonances-mecaniques.html

Le signal sonore augmente régulièrement pendant plusieurs jours qui précèdent l’essaimage. À ce jour, les signes caractéristiques de la fièvre d’essaimage ont été identifiés. Aujourd’hui il est déjà possible de prévoir la venue de l’essaimage, et cela 12 à 14 jours avant que cela se produise, sans ouvrir la ruche, quelles que soient les conditions climatiques.

Cette connaissance seule, promet déjà une nouvelle ère dans l’apiculture. Mais il est certain que d’autres découvertes à venir sur le bruissement de la colonie vont améliorer davantage encore la pratique apicole. Elles permettront d’élargir considérablement notre vision et la compréhension de la vie de la colonie.

Imaginons qu’un jour prochain l’apiculteur pourra se brancher avec compréhension sur le réseau d’informations qui circulent dans le bruissement de la colonie. Imaginons aussi qu’il pourra reconnaître la signification de l’ensemble des informations circulantes dans une population donnée. Ce jour-là il pourra surveiller son cheptel, connaître tout ce qui se passe dans ses colonies. Ses interventions directes ne seront réalisées qu’en cas de besoin, déclenchées préalablement par un signal venant de la surveillance des informations internes de la ruche.

D’ores et déjà plus d’une cinquantaine de domaines ont été repérés, comme étant prioritaires à découvrir. Parmi eux, citons par exemple la perte accidentelle de la reine. Elle sera immédiatement repérable et cela sans ouvrir la ruche.

Bien d’autres informations, désordres ou maladies, seront probablement un jour ou l’autre détectables et le système permettra de veiller efficacement sur la santé de nos colonies :

Repérer les colonies infectées ou déjà malades
Découvrir et identifier certains agents pathogènes
Être alerté immédiatement du contact des abeilles avec des produits phytosanitaires dangereux ...

Un article scientifique consacré au sujet a était publié par la revue « Computers and Electronics in Agriculture » www.elsevier.com/locate/compag

Voir aussi : 

Division de ruche sans recherche de reine

Voici une méthode pour diviser une ruche sans rechercher la reine :

Opérer quand les mâles sont prêts à féconder les nouvelles reines, c'est à dire depuis l'arrivée des essaims naturels dans votre région (fin avril...) jusqu'à mi-juillet.On peut opérer à une heure quelconque (?).

Choisir une ruche bien peuplée et en bonne santé.

Constituer autant de ruchettes que possible avec dans chacune au strict minimum :

• un cadre ayant de façon certaine du couvain jeune (larves de 1 jour et oeufs, sachant qu'un oeuf mesure 1,5 mm de long pour 0,3 mm de diamètre), 
• un cadre de nourriture (miel et pollen),
• les abeilles couvrant ces cadres. Elles doivent être en nombre suffisant pour butiner et pour produire chaleur et gelée royale nécessaires aux cellules royales.

Tous les cadres de la ruche mère peuvent ainsi être ainsi répartis dans des ruchettes. Donc au maximum on peut produire 5 ruchettes par ruche (c'est un maximum théorique). 
Compléter ces ruchettes avec 1 ou 2 cadres (partiellement ou totalement) gaufrés. Utiliser de préférence des ruchettes petites et bien isolées du froids pour aider à maintenir la chaleur dans les 1eres semaines nécessaires à l'éclosion d'une nouvelle reine.

Dans l'une de ces ruchettes (peu importe laquelle) se trouve la reine. Cette ruchette se peuplera rapidement.
Ne laisser qu'une des ruchettes sur place, peu importe laquelle. Elle attirera les butineuses qui reviendront. Placer les autres sur un (ou plusieurs) site à plus de 3 km.
L'environnement de toutes les ruchettes doit absolument être nourricier (voir Les plantes TRES mellifères).

Les ruchettes orphelines produiront leur reine. Cette reine pondra ses 1ers oeufs 21 à 26 jours après la division (12 à 15 jours après si on avait introduit des cellules royales).
On peut recommencer les mêmes divisions 3 à 4 semaines après le début de la ponte jusqu’à mi-juillet.

Variantes

Il est possible de mettre plus de cadres de couvain ou de nourriture dans les ruchettes. Cela diminue le nombre de nouvelles colonies mais augmente leurs chances de redémarrage.

Si on ne prélève que quelques cadres d'une ruche, il est vital de s'assurer qu'il lui reste du couvain jeune, larves d'une jour et oeufs (ou bien la reine). Dans le cas contraire la colonie est condamnée à mourir car serait incapable de produire une nouvelle reine.


Alternatives possibles

• Nourrir les ruchettes (plus efficace à court terme, mais aide des colonies peu robustes à survivre)
• Introduire des cellules royales (1eres pontes plus rapides, mais risques d'avoir des reines de moins bonne qualité car non sélectionnées par les abeilles sur leurs qualités)

Pour ces alternatives voir Méthode JOS GUTH de production professionnelle d’essaims

Voir aussi :

Conservatoire de colonies / ruches libres

Chacun peut gérer son propre Conservatoire de ruches/colonies libres. Voici comment :

Laisser une partie de ses ruches vivre sans aucune intervention humaine. Ni nourrissage, ni ouverture, ni traitement, ni protection contre le froid, ni récolte...

Simplement y mettre un essaim nu ou sur cadre, puis le laisser totalement autonome durant toutes les années où il vivra. Il peut s'agir de ruches classiques, avec ou sans cadre, ou mieux de simples caisses de formes diverses sans cadre.

Si certaines colonies meurent, soit les remplacer par de nouveaux essaims, soit attendre qu'un nouvel essaim vienne naturellement s'implanter (ce qui est fort probable, attirés par l'odeur). Dans tous les cas persévérer.
A noter qu'après 2 mois(durée exacte?) la totalité des varroas sont morts, donc si un nouvel essaim arrive après ce délai les rayons sont exempts de varroa.

N'ayant pas besoin d'accéder à ces ruches, elles peuvent être placée dans n'importe quel endroit (dans un arbre, sous l'avancée d'un toit...), éventuellement éloigné de votre rucher.

Vous découvrirez de nombreux intérêts à cette démarche :

• Le plaisir d'observer des insectes sauvages et se savoir qu'ils peuvent enfin savourer leur propre miel durant l'hiver
• Avoir un groupe témoin montrant les chances naturelles de survie face au varroa et pesticides
• Remettre en question les certitudes apicoles si une bonne partie d'entre elles survit
• Tester de nouvelles formes de ruches
• Apprendre à observer le comportement de colonies seulement par la planche d'envol (cf. livre "Au trou de vol")
• Obtenir des essaims 100% naturels que vous pourrez récupérer pour de nouvelles ruches libres ou pour votre rucher
• Et bien sûr obtenir des souches résistantes ! En effet, les colonies résistantes auront la possibilité d'y vivre et de générer de nouveaux essaims. Inversement, les colonies peu résistantes se multiplieront peu, mourront rapidement, et laisseront la place libre pour d'autres colonies potentiellement plus résistantes.
  Ce principe très simple permet de générer des souches résistantes. C'est simple et à la portée de tout apiculteur débutant.

Voir aussi 

• Nichoir pour abeilles à miel sauvages (abeilles mellifères
• Participez à la conservation d'abeilles noires résistant au varroa, ou à leur émergence

• Enrayer le déclin de l'abeille noire ! 
• Ils font tout pour sauver l'abeille noire
• et : 

Liste d'apiculteurs

Une liste d'apiculteurs est sur cette page : Au secours un essaim !!!

N'hésitez pas à les appeler si vous voyez un essaim d'abeilles, ils l'enlèveront gratuitement et vous concourrez à leur sauvegarde.

Merci.

Voir aussi :

Augmenter la production de légumes de son potager

Vous voulez augmenter la production de légumes de votre potager ?

Mettez-y une caisse avec un vieux cadre prêté par un apiculteur : un essaim d'abeilles sera attiré au printemps, en été ou au début de l'automne, il y éluera domicile et pollinisera vos légumes et arbres fruitiers. Vous obtiendrez les plus beaux légumes et fruits de la région. Surtout ne gardez pas ce secret pour vous, partagez-le !

Comment faire concrètement

(Article détaillé : Nichoir pour abeilles à miel sauvages (abeilles mellifères)

• Fabriquez une caisse de 40x50 cm de cotés environ, ou récupérez une vieille ruche.
• Si c'est une caisse, percez y un trou de 5 à 8 centimètres sur le coté, ou plusieurs trous de 1 cm.
• Demandez à un apiculteur du coin de vous prêter/donner un ou plusieurs vieux cadres de ruches, bien noirs, dans lesquels les abeilles on habité un certain temps. L'odeur de ce cadre est magnifique et attirera les essaims.
• Poser la caisse au pied de la haie ou du mur qui vous sépare des voisins (cela doit avoir 2m de haut et 4m de long), ou bien à 20 mètres des habitations et routes, ou bien à 10 mètres des champs/forêts. Ou bien sur un toit plat, ou dans un arbre.

Puis attendez patiemment 1 à 2 ans en général. Un essaim entrera tout seul dans votre "ruche". Il se débrouillera tout seul pour vivre sa vie et butiner/polliniser vos fleurs. Vous n'aurez rien à faire du tout, seulement les observer.

Elles stockeront du miel à la bonne saison pour s'en nourrir durant l'hiver. Et créeront immanquablement de nouveau essaims sains et robustes pour votre région. Si vous désirez récolter du miel, proposez à l'apiculteur un arrangement contre quelques pots de miels.

Il est possibles qu'après quelques année votre colonie déserte votre ruche ou meurt pour diverses raisons. Une autre prendra vite le relai l'année suivante, attirée par la charge d'odeurs de pollen, de miel, de cire, de propolis...

Nul doute qu'après 2 ans vous deviendrez vous-même apiculteur amateur et récolterez votre miel, le meilleur que vous ayez mangé depuis votre naissance !!!

Si toutefois vous ne souhaitez pas conserver l'essaim, appelez un apiculteur, il sera enchanté de le récupérer et vous offrira sans doute du miel !

Voir aussi :

Récupération de vos vieux cadres pour faire des ruches pièges

Ne jetez plus vos vieux cadres noirs ni vos vieilles ruches usagées. Ce sont d'excellents attire-essaim pour faire des ruches pièges.

De nombreux amateurs recherchent ces matériels pour récupérer des essaims. N'hésitez pas à les contacter (Contacts).

Voir aussi : 

L'apiculture durable - Quelques propositions

Voici quelques propositions pour pratiquer une apiculture durable :

Cellules de reines
Les laisser vivre, elles permettent de remplacer très rapidement la reine si elle meurt et favorisent la multiplication de la colonie. Cela offre aussi une plus grande compétitions entre reines naissantes, ainsi seule la plus vigoureuse survivra.
En cas de division, des reines seront déjà prêtes à éclore.
A l'inverse, créer des reines à la chaîne (picking), en conservant toutes celles qui naissent, conduit à faire survivre aussi les reines de mauvaise qualité qui n'auraient eu aucune chance de survivre naturellement.

Cellules de mâles
Les laisser vivre, elles favorisent la variété génétique, offrant une plus grande compétitions entre mâles quand une reine se fait féconder. Ainsi elle a plus de chance d'être fécondée par des mâles de bonne qualité. De plus ils participent à la bonne vie de la colonie en la réchauffant (et par d'autres effets non encore découverts ?).

Essaims naturels
Les laisser essaimer, les apiculteurs (dont vous) ont ainsi plus de chance d'obtenir des essaims pour créer de nouvelles colonies, et cela permet de rémérer (renouveler la reine) de votre ruche sans rien avoir à faire. Vous aurez ainsi une reine toute jeune dans la ruche qui a essaimé ; si vous avez conservé les cellules de reine comme expliqué ci-dessus, de nouvelles reines ne tarderont pas à éclore si ce n'est déjà fait, raccourcissant au minimum le délai avant qu'une nouvelle reine fécondée commence à pondre ses 1000 à 3000 oeufs / jour.

Varroa
Non, il ne va quand même pas écrire qu'il faut les laisser vivre ?! Et si, laissons les vivre sans mettre de pesticide dans la ruche. Maintenir artificiellement une colonie particulièrement sensible au varroa empêche la nature de faire émerger des abeilles résistantes.
Les colonies trop infestées essaiment pour se débarrasser d'un bon nombre de varroas. Les apiculteurs (dont vous) auront ainsi plus de chance d'obtenir des essaims suffisamment sains pour créer de nouvelles colonies.
Un parasite ne survit que s'il ne tue pas tous ses hôtes. Autrement dit, les varroas ont on besoin vitale qu'il y ait des abeilles ! Un équilibre se forme donc naturellement entre l'optimum de varroas par ruche et l'optimum d'abeilles pour faire vivre ces parasites. 
Les produits utilisés pour détruire les varroas perdent progressivement leur efficacité car les varroas deviennent résistants. Traiter chimiquement sur le long terme des populations est une voie sans issue. Cela aurait seulement pu être une solution temporaire.
Faisons confiance aux abeilles pour trouver des solutions contre les varroas. Certaines colonies à miel sauvages savent y résister.

Insémination des reines
Laissons aux reines le "plaisir" de s'accoupler avec 10 à 20 mâles, et surtout de les choisir suivant leurs qualités. Elles sont les mieux placées pour en juger.

Variété génétique
Des mâles en grand nombre, de provenances locales variées. Des reines locales issues d'une compétition naturelle. Des accouplements basés sur la qualité des mâles. C'est ainsi que la nature a permis aux abeilles de vivre des millions d'années.
Une femelle s'accouple avec plusieurs mâles. En permettant à l'espèce d'accroître la diversité génétique de sa descendance, ce phénomène permet de renforcer ses capacités d'adaptation vis-à-vis de son environnement et de contribuer ainsi à sa survie.

Ouverture des ruches
N'ouvrons jamais les ruches pour observer la santé et la population, cela évite de refroidir le couvain et nous n'avons pas besoin de les nourrir pour compenser cette perte de calories.
L'observation de la planche d'envol (cf. livre "Au trou de vol") devrait suffire.

Récolte de miel
La récolte peut s'effectuer sans ouvrir la ruche en glissant depuis l'extérieur le chasse-abeille sous la hausse par différents mécanismes existants (si vous connaissez les références ajoutez des commentaires), puis en prélevant la hausse le lendemain.
Leur laisser la quantité de miel dont elles ont besoin pour l'hiver en leur laissant une hausse pleine, ou en faisant la récolte après l'hiver et non avant. La richesse de cette nourriture leur apporte le maximum de résistance pour combattre leurs varroas et maladies.
On fait moins de pots de miels, mais on en fera encore l'année suivante !

Nourrissage
Favorisons la végétation (mellifère) sauvage et locale, fauchons au lieu de tondre, etc... convainquons nos voisins et mairies de faire de même... cela permet aux abeilles de manger à leur faim. C'est le B-A-BA de la vie sur terre et cela fonctionne à merveille.
Réservons le sucre candi et les sirops pour les confiseries humaines, et la levure de bière pour nos bouteilles. C'est une nourriture trop pauvre pour être donnée à une abeille.

Froid et ventilation
L'humidité favorisant maladies et champignons, une aération large en bas, et éventuellement en haut pas des trous qu'elles peuvent obstruer si elles le souhaitent, semble utile toute l'année.
Le froid l'hiver a des avantages : il stoppe les pontes, donc stoppe les possibilités de reproduction du varroa ; les abeilles réduisent leur activité au seul chauffage du centre de l'essaim donc se reposent autant que possible (et vivent plus longtemps au printemps?). La reine ne pondant plus elle se repose (et vit aussi plus longtemps?).
Donc inutile de calfeutrer les ruches, les abeilles ont toujours su se débrouiller seules face au froid et à un passage d'air raisonnable.

Maladies et parasites
La variété génétique est un foisonnement de solutions possibles contres maladies et parasites. Certaines lignées disparaissent, d'autres sont favorisées. Cela permet la survie et l'évolution de l’espèce.

Multiplication des colonies à très grande échelle
La production française de miel a été divisée par 3 en quelques années. Le nombre de ruches et d'apiculteurs professionnels s'effondre. Les calamités se multiplient (maladies, parasites, pesticides, rareté de la flore).
La multiplication des colonies à grande échelle est donc indispensable. Pour y arriver, les techniques de duplication et de de division de ruches sont secondaires. On multiplie avant tout les colonies par un traitement de fond durable : former de nombreux amateurs à l'apiculture, implanter des ruches en de multiples endroits afin de réduire les risques et d'exploiter au mieux les ressources, sensibiliser le public et les enfants, re-semer des fleurs (mellifères) et replanter des espèces végétales variées et locales, bannir les pesticides de ses achats, recueillir tous les essaims qui se présentent, poser de multiples ruches pièges...

Conservatoire de ruches libres
Laisser une partie de ses ruches vivre sans aucune intervention humaine. Ni nourrissage, ni ouverture, ni traitement, ni protection contre le froid, ni récolte... Simplement y mettre un essaim nu ou sur cadre, puis le laisser totalement autonome durant toutes les années où il vivra. Il peut s'agir de ruches classiques, avec ou sans cadre, ou mieux de simples caisses de formes diverses sans cadre.
Si une colonie meurt, la remplacer par un nouvel essaim, ou attendre qu'un essaim revienne spontanément, et persévérer.
N'ayant pas besoin d'accéder à ces ruches, elles peuvent être placées dans n'importe quel endroit (dans un arbre, sous l'avancée d'un toit...), éventuellement éloignées de votre rucher.
Vous découvrirez de nombreux intérêts à cette démarche : le plaisir d'observer des insectes sauvages ; avoir un groupe témoin montrant les chances naturelles de survie face au varroa et pesticides ; remettre en question les certitudes apicoles si une bonne partie d'entre elles survit ; apprendre à observer le comportement de colonies seulement par la planche d'envol ; obtenir des essaims 100% naturels que vous pourrez récupérer pour de nouvelles ruches libre ou pour votre rucher ; et bien sûr obtenir des souches résistantes ! (Voir Conservatoire de ruches libres)



ALTERNATIVE A CES PROPOSITIONS DURABLES

Si vous n'êtes pas convaincu par tout ce qui précède, alors suivez les conseils apicoles largement répandus, à court terme cela marche très bien (mais à moyen et long terme...) :
- importez des reines et essaims (et leurs maladies/parasites)
- élevez des reines à la chaine
- inséminez les artificiellement
- faites des lignées génétiquement identiques
- ouvrez la ruche tous les 10 jours
- nourrissez : à chaque ouverture de ruche, à chaque division de ruche, avant l'hiver, au début du printemps, quand la pluie se prolonge...
- prenez une bonne partie du miel
- détruisez les cellules de mâles et les cellules royales
- ignorez les essaims sauvages, ils sont peut-être couverts de varroas et porteurs de maladies, en tout cas ce n'est pas rentable de les récupérer. (Il y a cependant des apiculteurs qui souhaitent récupérer des essaims : Au secours un essaim !!!)
- traitez 1 (à 2) fois par an contre le varroa
- dénoncez les apiculteurs qui ne traitent pas leurs ruches
- croisez les doigts pour que l'apiculture ne s'effondre pas encore plus...

Voir aussi :

• Nichoir pour abeilles à miel sauvages (abeilles mellifères
• Participez à la conservation d'abeilles noires résistant au varroa, ou à leur émergence
• et : 

Les essaims naturels ont commencé !!!

Tous à vos postes, les essaims naturels ont commencé dans certaines régions.

Si vous voyez un essaim dans un arbre, un mur, appelez vite un apiculteur qui interviendra gratuitement : Au secours un essaim !!!

Si vous êtes apiculteur : c'est le moment de placer des pièges à essaim : Piéger des essaims

Voir aussi :  

Méthode JOS GUTH de production professionnelle d’essaims

Extrait de la Conférence de JOS GUTH au Syndicat d’Apiculture du Rhône le 24 janvier 2015 http://www.rhone-apiculture.fr/CONFERENCE-DE-JOS-GUTH-A-LYON-LE.html

Les images et les textes ont été réalisés par JOS GUTH et/ou par le Syndicat d’Apiculture du Rhône. Un grand merci ! (Pour télécharger le schéma global en excellente qualité : https://www.rhone-apiculture.fr/IMG/pdf/Tableau_production_d_essaims_Jos_GUTH.pdf)

Jos GUTH multiplie 10 essaims en partant d’un seul ! Le principe est de profiter de la dynamique de développement d’un essaim et un soutien soutenu de nourrissement. La production d’essaim démarre vers le 15 avril avec des essaims hivernés très populeux.



Une première division est faite selon la méthode utilisant un deuxième corps d’extension (voir ci-dessus) et après 15 à 20 jours, ce deuxième corps étant rempli de couvain peut être divisé en deux en répartissant les cadres de couvain dans 2 ruchettes (voir ci-dessous).



Chaque opération est complétée par un nourrissement de 3 à 4 litres de sirop dilué pour permettre à l’essaim de tirer les cires et de se développer car le sirop dilué à 20% incite la reine à la ponte.



Ces essaims sont déplacés vers la station de fécondation et une cellule royale est introduite avec protection plastique, au centre du couvain.



Un contrôle de la ponte est effectué 12 à 15 jours après. Les reines sont ensuite clippées et marquées. Cet essaim sera nourri. 3 à 4 semaines après le début de la ponte, ces essaims se sont développés dans toute la ruchette et une seconde division peut alors avoir lieu.



Ces opérations de production d’essaims peuvent avoir lieu 3 semaines après le début de la ponte suivant le même schéma jusqu’à fin juillet. La dernière opération de division se fait avec le corps d’extension comme le corps, la reine de l’essaim reste avec juste un cadre de couvain. Les 5 autres cadres de couvain (ensemble 11 cadres) sont répartis en 3 ou 4 essaims.


Derniers essaims fin juillet.


Remarques d'Abeilles-sur-Saône

• La méthode ci-dessus nécessite l'apport d'une reine et un fort nourrissage. Mais on peut aussi s'inspirer de cette méthode pour dupliquer ses colonies sans apport de reine, et éventuellement sans fort nourrissage. Bien évidemment dans ce cas les ruches orphelines mettent 10 à 11 jours de plus à produire leur reine, il n'est donc pas possible de multiplier une colonie par 10.Voir Division de ruche sans recherche de reine
• Voir aussi L'apiculture durable - Quelques propositions
  

Voir aussi : 

Essaim tardif

Certains essaims arrivent très tardivement, par exemple en octobre.

Rien n'est perdu : le mettre dans une très petite ruche (exemple ruchette avec partitions, Mini-Plus ou simple boite bricolée), avec un pain de candi dessus car l'essaim ne sera probablement pas capable de trouver suffisamment de nourriture dans la nature pour construire ses 1ers rayons et stocker des réserves de nourriture pour passer les mois d'hiver.

La taille de la boite doit être proportionnée à la taille de l'essaim.

Au printemps vous aurez en principe une colonie en bonne santé. 

Voir aussi :

• Au secours un essaim !!!
• Autres articles sur les essaims :  Essaim
• Et :

Piéger des essaims - "SCION Russe" ou "Drapeau à Essaims"

"SCION Russe" ou "Drapeau à Essaims"  

Cette technique très simple permet de récupérer des essaims qui s'échappent de nos ruches. Voir :

• http://tchantches-apicultures.blogspot.fr/2014/09/connaissez-vous-le-scion-russe.html
• http://www.ruchewarre.net/viewtopic.php?t=3635&start=105

Vieille ruche chargée d'odeurs

Un pièges à essaim est une vieille ruche ou ruchette avec des rayons déjà utilisés, le tout chargé d'odeurs montrant que l'implantation d'une colonie est possible en cet endroit.

Quand poser les pièges à essaim ?

Il faut poser les pièges au moins 15 jours avant le début de l'essaimage, qui peut intervenir début avril voire avant suivant la douceur de la météo au début du printemps.

Dès leurs premières sorties(?) certaines butineuses "repéreuses" (ou les pillardes) repèrent des abris attrayants pour le jour de l'essaimage.

Voir aussi :

• Fabriquer un piège à essaim en carton
• Au secours un essaim !!!
• Et :

« Boîte aux abeilles » pour la récup’ facile d’essaims en hauteur

Voici la « boîte aux abeilles » pour la récup’ facile d’essaims en hauteur, inventée par un apiculteur de la région.

Un bête carton avec du ruban adhésif pour étanchéifier, 2 ouvertures latérales avec un tissu style moustiquaire, un ‘capot’ qui se rabat sans fuite et des lanières pour le transport ou l’accroche avec une corde + crochet si l’essaim est en hauteur.

Il m’a déjà aidé quelques fois quand un essaim se posait dans un arbre : je coupais la branche sur laquelle il se tenait et hop je les mets dans la boite avant le transfert en ruchette.


(Si vous aussi avez des idées à partagées n'hésitez pas à les proposer au webmaster indiqué sur Contacts).